Subida al Pico Convento

Vista del Pico Convento

Tajos de Almorchon

Panorámica de los Pantanos

Pico Convento

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Como llegar

Pico Convento (618 m.)

Como se acercaban los días de la Navidad decidimos hacer una comida de confraternización y nada mejor que hacerla tras un paseo por el campo así que en la última salida habíamos hablado de hacer está ruta, una de las clásicas de la provincia.

Nosotros como casi siempre hemos puesto y quitado parte de alguna o de algunas de las que ya están publicadas, así la hacemos un poco nuestra, al transformarla.

Calculamos el tiempo que teníamos después del desayuno y lo cuadramos, la hora de llegada fue 13:57

Nuestro objetivo era  en primer lugar asomarnos a los Tajos de Armorchón para después subir al Pico Convento y tras bajar hacer un paseo conectándonos al Sendero del Gaitanejo. Todo comenzando y terminando en el restaurante El Kiosco donde teníamos que comer.

Para comenzar la ruta saliendo de Málaga nos dirigimos hacia Ardales por la A-357 hasta dicha población y desviarnos por la MA-444 hacia El Chorro tras 8 km aprox. llegaremos al restaurante El Kiosko donde dejaremos el coche.

Para comenzar nuestra caminata retrocedemos por la carretera hasta la entrada del túnel de unos 100m. que encontramos a nuestra izquierda y que nos conectara con el carril. Tras atravesar el túnel nos dirigimos por la derecha subiendo por el carril, en poco tiempo nos encontramos la bifurcación que ahora tomaremos a la derecha y después en la bajada tomaremos la otra.

Continuamos subiendo por el carril no tiene ninguna dificultad, solo es andar y contemplar el paisaje. Cuando el carril se acaba tenemos las dos opciones, nosotros decidimos tomar la senda de la izquierda para subir a los Tajos de Almorchón y dejamos la senda de la derecha para más tarde. Una vez en  los Tajos observamos las paredes de enfrente donde se posan y anidan los buitres, a la derecha el famosísimo Desfiladero de Los Gaitanes y a unos 300m. bajo nuestros pies el río Guadalhorce.

Volvemos al punto donde se acababa el carril, ahora subimos por la otra senda que nos va a subir al Pico Convento, llegamos al primer puertecillo y parte de la excursión decide quedarse aquí, los demás continuamos y subimos a la cumbre, desde aquí las vistas impresionan, aunque hay que tener cuidado el espacio es pequeño y la caída fuerte. En la cima encontramos restos de construcción por lo que sabemos pudo existir una pequeña torre mozárabe de vigilancia datada a finales del siglo IX.

Comenzamos a descender hasta la bifurcación del carril tomamos el ramal que habíamos dejado en la subida y lo seguimos hasta la subestación eléctrica Gaitanejo, desde aquí nosotros giramos 180º y bajamos junto al río y comenzamos la vuelta, para los que quieran seguir pueden continuar hasta el comienzo del Caminito del Rey.

Vamos andando junto al río, este camino es parte del sendero del Gaitanejo que seguiremos en dos puntos podemos subir al mirador de los pantanos pero decidimos seguir hasta encontramos con el túnel que está junto al restaurante, punto final de nuestro recorrido.

En total unos 11 km.

Subida al Cerro de Las Salinas (Arriate)

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Como llegar

Cerro de Las Salinas (Arriate)

La ruta que Juan de Dios nos traía hoy en principio era algo más corta de lo que al final fue. Todo se nos complico cuando en un punto del camino nos encontramos lo que alguien había colocado, una de nuestras más temidas enemigas, las dichosas alambradas, sin que se acuerden de poner alguna angarilla  para poder pasar y no bloquear los carriles y senderos.

En esta ruta  hemos dado un paseo por las Sierras de Las Salinas, que está llena de encinas (quercus ilex) y dedicada a la cría del cerdo ibérico, subiendo a su punto más alto el Cerro de Las Salinas (954 m.)  y por la Sierra de las Cumbre por la que atraviesa la Cañada Real Grazalema – Cañete La Real   en el tramo   Cordel del Puerto del Quejido al Puerto del Monte.

Para comenzar desde Málaga nos dirigimos por A-357 hasta el cruce con la A-367 dirección Ronda. Un km antes de llegar nos desviamos por la  A-428 dirección Arriate, nos adentramos en el pueblo hasta cruzar el Arroyo de Las Ventillas, la carretera gira a la izquierda y nuestro destino está de frente, el Parque de La Estacá, dejaremos el coche en la Calle Dolores Ibarruri.  Desde este parque tenemos unas bonitas vistas del pueblo.

Comenzamos andando por la carretera que tenemos de frente,  Pista de Ronda,  que nos baja al arroyo que anteriormente hemos cruzado con el coche. A la izquierda las huertas van paralela al arroyo cuando llegamos a este  desaparece el asfalto y continua un carril de tierra que nos sube justo entre el Cortijo del Márquez a la izquierda y por donde volveremos y el Cortijo de Nepomuceno, tomamos el carril que comienza a subir, tanto a derecha como a izquierda abundan las encinas y el terreno está horadado y observamos que aparecen gran cantidad de cerdos ibéricos, a mitad de la subida aparece una balsa de agua y continuamos subiendo hasta encontramos con el Cortijo  Madrid que dejamos a la izquierda. Tras este tomamos  a la derecha por una portezuela y a pocos metros otra a la derecha, nos adentramos en la finca que nuevamente está dedicada al cerdo ibérico y comenzamos a subir por las muchas sendas hasta el alto del Cerro de Las Salinas (954 m.) si nos fijamos podemos apreciar restos de murallas en su parte sur y el poste geodésico se encuentra en una acumulación de piedra que seguramente sería la base de una torre. 

Volvemos al carril de Cortijo Madrid y continuamos hacia el norte hasta encontramos con la entrada de otro cortijo y un carril que  viene en perpendicular y que es la Cañada Real Grazalema-Cañete La Real, tomamos a la izquierda y continuamos por ella hasta cruzarnos con el Camino de Arriate poco después de dejar a la izquierda las Bodegas Excelencias, en el cruce nos desviamos a la izquierda pasamos por el Cortijo Páez  y seguimos por la derecha cuando llegamos a la puerta de otro, Cortijo del Haza, a poco metros nos encontramos con el problema el carril de la izquierda por donde pensábamos bajar está cerrado a cal y canto con una alambrada cinegética de 2 metros de altura, por lo que tenemos que seguir por el carril y volver a subir un poquito  y dirigirnos hacia el Alto de Los Corzos, el carril gira a la izquierda y en fuerte pendiente nos baja hasta la proximidades del Cortijo Sotillo, en esta bajada observamos que es muy transitada por ciclista y creemos que por aquí suben los corredores de la 101 Km porque vemos los envases vacios  de las bebidas y geles energéticos que Pepe va recogiendo y que acaba por no caberles en la bolsa.

Tras una curva nos encontramos con un carril nuevamente asfaltado y antes uno de tierra, tomamos el de tierra aunque después descubrimos que nuevamente se une más abajo.

Los kilómetros comienza a pesar y no tenemos claro la vuelta hasta que nos encontramos con una carretera que cruza y tomamos a la izquierda y más adelante  en otro cruce vemos un pequeño cartel que nos indica Arriate a la postre este es el Camino de Ronda que al principio se denominaba Pista de Ronda y que nos conduce de nuevo al Cortijo del Márquez y desde aquí al parque donde tenemos el coche.

El Camino se nos ha hecho un poco pesado en total 24 km. Aunque pienso personalmente que con la subida al Cerro de Las Salinas y bajada fuéramos tenido suficiente.

Nota: puesto a investigar sobre la construcción que podía haber habido aquí he encontrado esta narración sobre la leyenda de un tesoro escondido en este cerro.
Y Juan de Dios me ha enviado lo que él ha descubierto: 

Extraido de:

FORMACIONES SOCIALES IBÉRICAS

EN MÁLAGA

Ángel Recio Ruiz

Diputación Provincial de Málaga.

Cerro Salinas (Aguayo y otros, 1990).

Oppidum en contacto visual con Acinipo, dominando las explotaciones agrícolas del entorno. Aunque no tenemos constancia del registro material de facies “Orientalizante” (sí

anterior), parece segura su ocupación para momentos Ibérico Pleno e Iberorromano.tierras aptas para el cultivo o como refugio fortificado que podía tener partes habitables. En el apartado de la minería podemos admitir la industria de la sal, que se obtiene de forma natural en los ambientes lacustres cercanos a Campillos y Fuente de Piedra. La sales un complemento indispensable en la alimentación de hombres y animales, así como recurso primordial para la conservación de alimentos y tratamiento de enfermedades infecciosas, por lo que su intercambio y comercio es una constante. Aparte del litoral costero,donde la pesca y sus derivados (salazones) son pilares básicos en el desarrollo económico de las comunidades antiguas, sus manifestaciones en el interior indígena son reseñables, como se observa en el oppidum de Cerro Salinas (Ronda), en cuyo beneficio se trabaja desde antiguo (Madoz, 1845-1850, 198).can las ánforas sobre el total cerámico.

 Estimamos una ocupación de los siglos VII-VI, cuya perduración en la secuencia podría corresponder a Cerro Salinas.

Un oppidum (en plural oppida) es un término genérico en latín que designa un lugar elevado, una colina o meseta, cuya defensas naturales se han visto reforzadas por la intervención del hombre. Los oppida se establecían, generalmente, para el dominio de tierras aptas para el cultivo o como refugio fortificado que podía tener partes habitables.

Ruta desde Alfarnate a la Cueva de Toma y Bebe

"Con muchas agallas"

Polje de Alfarnate

En la Era

Cueva de Toma y Bebe

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Como llegar

De Alfarnate a Cueva de Toma y Bebe

    Cuando llegue a casa y empecé a leer el último libro “Guía de senderos, Sierra Norte de Málaga” que muy amablemente me han regalado  Nororma  (Asociación de Turismo  de la Comarca Nororiental de Málaga) he comprobado que una de las ruta que en él se publica coincide parcialmente con la que Juan de Dios nos ha propuesto. Que es un tramo de la Gran Senda deMálaga GR-249. Por lo que voy a utilizar la información y datos que en ella se describen.

Es un precioso, pero frío día, los colores del otoño están en su máximo esplendor. Vamos a ver otro ejemplo de polje, esta vez el de Alfarnate no es tan espectacular como el de Zafarraya que vimos en la ruta pasada, también cruzaremos una bonita dolina y al final descubriremos algo con lo que no contábamos la Cueva de Toma y Bebe.

Para comenzar nos dirigimos desde Málaga por la A-45 hasta la salida 124 Casarabonela y tomamos la A-356 hacia Colmenar, continuamos dirección Alfarnate por la A-7204 primero y por la A-4152  hasta el punto km 6 donde dejaremos el coche, no sin antes haber desayunado en lo que para nosotros ya es una tradición, tomar churros en el  Bar Belén en el centro del pueblo, y como siempre preguntamos por los almanaques de las “bambinas” pero hoy no hay así que tendremos que volver a por ellos.

Cuando dejamos  el coche comenzamos andando por el carril junto al poste kilométrico, el camino de tierra nos va a subir al puerto que separa la Sierra de San Jorge de Sierra Gorda la fuerte pendiente y la mucha piedra suelta nos dificultará la bajada cuando volvamos, ahora vamos subiendo y pronto comenzamos a sudar a pesar del frio que hace 4º, a nuestra espalda va apareciendo las imágenes del polje que en una de las últimas vueltas son ya espectaculares aunque el pueblo queda escondido tras un cerrito "La Serrezuela", llegamos al puerto, las lagunillas que en otras ocasiones hemos visto con agua ahora están seca debido a la falta de lluvia, a nuestra izquierda está el carril que conduce hacia el Cortijo del Jobo, nosotros comenzamos a descender por la vertiente de Villanueva del Trabuco (desde aquí también se puede hacer esta ruta) hasta el siguiente carril a la izquierda. Nos encontramos una construcción de lo que iba a ser la recepción del camping y siguiendo el carril llegamos a la Dolina, donde siguen en pie las instalaciones comunes  y han construido tres zonas de arborismo , continuamos y al final  tras una pequeña subida y bajada llegamos a otra pequeña dolina llamada Hoyo de la Fermina que tiene forma ovalada a través  de la cual se introduce el agua de lluvia hacia el acuífero de esta sierra.

Seguimos de frente, los postes del GR-249 nos acompaña y nos  introduce en el cauce del arroyo, en los laterales los terebintos y los quejidos llenos llenos de agallas, los lenticos, las encinas, los espinos majuelos e incluso algunos arces hacen que se nos ilumine la vista con los dorados colores del otoño . Nos encontramos una valla que salvamos por una portezuela que hay a unos 50 m. a la izquierda y tras esta la primera de las eras que vamos a ver, a partir de aquí la subida vuelve hacerse dura pero es la última.

En este lugar nos encontramos con tres caminantes con los que coincidimos desde aquí hasta el final de nuestro destino, ablando con uno ellos nos informa de la Cueva de Toma y Bebe que se encuentra en el  Puerto del Quejido y nos cuenta su leyenda, aunque no coincide con la que después yo he leído en la Guía de Senderos si es muy parecida (cosas de la trasmisión oral).

Cuando llegamos al final de la fuerte pendiente, nos encontramos la segunda era, aun nos queda el “falso llano”  para llegar al Puerto del Quejido antes de llegar vemos el albercón y cuando llegamos al puerto a nuestra izquierda bajo los farallones encontramos la mencionada cueva, nos acercamos, y como nos dijo el acompañante por un pequeño hueco podemos descender a una cavidad que es donde se produjeron los hechos que más abajo voy a relatar y que he copiado del libro “Guía de Sendero, Sierra Norte de Málaga”.

Volvemos al puerto y bajamos unos metros hasta la pequeña planicie desde donde tenemos unas preciosas vistas del Mirador del Hondonero y del Pico Chamizo. La ruta continúa hasta Villanueva del Rosario pero nosotros acabamos aquí.

La vuelta la hacemos por el mismo sitio, en total unos 16km.

Leyenda de La Cueva de Toma y Bebe

La Cueva de Toma y Bebe tiene en su interior un manantial que ofrecía a los pastores agua fresca en sus duras jornadas de trabajo y debe su nombre a una leyenda que, según cuentan los paisanos de Villanueva del Trabuco, ocurrió hace muchos años una lluviosa noche de invierno, cuando aún no existían carreteras y caminos bien acondicionados que conectaran las poblaciones cercanas.

Al parecer, la noche y este aguacero sorprendió a un extranjero, concretamente inglés, que se aventuró  a cruzar la Sierra Gorda hasta que pasando el Puerto del Quejido no tuvo más remedio que guarecerse en esta cueva. Mojado y malhumorado hablaba solo, quejándose por el tiempo cuando una voz surgió de la oscuridad de la cueva diciendo:”Toma y Bebe”. Esta frase fue pronunciada por un pastor que estaba allí al resguardo del mal tiempo, siendo la última que, al parecer, escucho el inglés, pues de la impresión cayó fulminado muriendo en el acto.

Sendero Tajo de La U y Sendero Cuna Boquete (Dos senderos en Ventas de Zafarraya)

En el Mirador del Pradillo

Cueva Orea

Pico del Puerto

Vista de  La Maroma

                 Desde el Mirador del Tajo de La U

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Como llegar

Sendero Tajo de la U y sendero Cuna Boquete (2 senderos en Ventas de Zafarraya)

Hoy Juan de Dios nos ha preparado una ruta de esas que nos vamos acordar varios días o mejor dicho nuestras piernas, consiste en la unión de dos senderos.  Que parte desde El Mirador del Boquete de Ventas de Zafarraya, punto final de otra de nuestras rutas (Guaro - Ventas de Zafarraya) 

El primer sendero que nos conduce al Mirador del Tajo de la  U es un pequeño recorrido de unos 2,5 km y 300 m. de  desnivel  aproximadamente de dificultad media según nos informa en los paneles informativos que hay al comienzo de la ruta recorrido.

El segundo recorrido se realiza sobre el trazado del Sendero Cuna Boquete, este es un bonito y bien balizado camino que nos conduce por la Sierra de Ventas,  lugar por donde trascurría la Cañada Real y  donde podemos ver además los pequeños rodales que se dedicaban a cultivar cereales y legumbres entre ellos  el conocido como La Cuna.

Para comenzar nos dirigimos hacia Ventas de Zafarraya  desde Málaga tomamos la carretera A-7 E-5 hasta la salida 272 dirección Velez-Málaga, tomamos  la A-356 hasta el cruce  con la A-402 dirección Alcaucín – Zafarraya  y tras 15 km aprox.  llegaremos a nuestro destino, El Mirador del Boquete de Zafarraya. 

Nada más dejar el coche en los aparcamientos leemos el maltrecho cartel y observamos que comenzamos a subir desde los primeros pasos por lo que decidimos hacer algunos ejercicios de estiramientos para ir preparando las piernas.

Comenzamos a subir y la senda comienza a zigzaguear, si observamos a nuestra derecha podemos ver nuestro primer destino El Mirador del Pradillo desde donde tenemos una vistas del mayor polje de España. Continuamos subiendo sin casi ningún descanso,  las balizas van apareciendo una tras otras y nos van conduciendo hacia arriba. Llegamos a un punto donde la ruta parece que se divide en dos, una sube y otra da la sensación que baja, decidimos tomar la que sube y  comienza a ponerse más empinado todavía, a la vuelta nos damos cuenta que es solo una trocha y que la buena era la que bajaba,  cuando hemos acabado la trocha volvemos a la senda muy cerca de la conocida como Cueva Orea, que es un túnel  por donde se ve el otro lado de la sierra excavado de forma natural. Desde aquí continuamos y en breve tiempo estamos en el Mirador del Tajo de La U. Desde donde las vistas del Polje de Zafarraya, rodeado de las sierras que los circundan, son espectaculares y si miramos al sur, bajo nuestro pies, la  Comarca malagueña de la Axarquía y el Pantano de La Viñuela.  La vuelta la hacemos por el mismo camino de bajada eso sí, sin la trocha.

Otra vez estamos como al principio,  en los aparcamientos, ahora  nos dirigimos hacia la segunda parte de nuestro camino, esta vez comenzamos andando sobre las vías del pequeño Tren del Llano que en la ruta de Guaro a Ventas de Zafarraya hablamos de él. Justo cuando llegamos a la nave que sirve de cochera al tren tenemos el  cartel informativo y tras él la senda que bien balizada y con algunas flechas azules nos van acompañar por todo el camino, volvemos a comenzar subiendo hasta el  puerto 1066 m.(El Paredón)desde aquí volvemos a ver la zona malagueña y continuamos buscando la cresta que nos conducirá en primer lugar al conocido como La Corona o Pico del Puerto  que con sus 1231 m. será la máxima altura de hoy ,desde aquí volvemos a tener unas buenas vistas de La Maroma y de las zonas que ya he nombrado, paramos aquí para comer y tras esto continuamos la senda que ahora se dirige hacia noreste, hacia el Morrón de la Cuna y desde aquí girará hacia la izquierda y nos bajará al pueblo pasando por los rodales donde hemos vistos cercas con algunas plantaciones que creemos pueden ser guisantes. Una vez en el pueblo nos vamos a tomar café al bar del Hotel de la Estación junto a la caldera, terminamos la ruta siguiendo las vías del tren que nos conducirán a los aparcamientos. Tenemos que hacer constar que el camino además de estar bien balizado y es fácil de seguir lo que nos ha  llamado la atención, es que está muy limpio y no hemos encontrado restos de basura,  así que hoy Pepe no ha tenido trabajo extra, aunque esto tendría que ser lo normal.

En total de los dos senderos a mi me sale sobre los 9 km. con desniveles de  300 m en cada subida.

Ruta de Jorox a 7 Fuentes

Inicio de la senda

En las primeras rampas

Cuerda de Pino Alto

Panorámica de Yunquera

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Como llegar

De Jorox a 7 Fuentes

Cada vez que pasábamos por Jorox, Juan de Dios nos hacía referencia de la senda que subía a 7 Fuentes por la vertiente izquierda de Río Jorox, según su compañero y amigo Juan Miguel Campos gran aficionado a la caza y por ser de estas tierras gran conocedor de estos lugares, la senda había sido recuperada después de unos trabajos de desbroce y  limpieza hace un par de años.

Nosotros habíamos subido a 7 Fuentes  por la vertiente derecha  del río es decir por detrás de la Cuerda de Pino Alto y que se inicia  un  km antes aproximadamente de donde hemos dejado el coche, tomando el carril de la derecha que nos lleva a la cantera. Dichas ruta coinciden en su tramo final y que como nosotros no pudimos conectar no podemos asegurar su estado.

La principal  dificultad de la ruta es conseguir seguir la senda y de que no ser por la mucha experiencia que nos acompaña y por la certera información de Juan Miguel en algunos tramos hubiera sido imposible continuar, debido principalmente a que aunque la senda se limpió en su día la vegetación ha vuelto a regenerase espontáneamente y ha vuelto a cubrir la vereda.

Por esto aconsejo que solo la hagan personas acostumbradas a caminar por el campo, porque es fácil perderla.

Para iniciar la ruta nos dirigimos  desde Málaga por la A-357 hasta el cruce con la A-6116 dirección Casarabonela y justo antes de llegar tomaremos la A-6208 hacia Alozaina, donde nosotros paramos a desayunar, desde aquí continuamos por la A-366 y  a unos 4.5 km está nuestro destino, pasamos la entrada del pueblo de Jorox y cruzamos sobre el puente sobre el río del mismo nombre y cuando llegamos a la señal de curva peligrosa a la derecha, enfrente tenemos un apartadero para dejar el coche aunque nosotros lo dejaremos  en una entrada de finca que hay a la izquierda casi en la curva.

Para comenzar a andar nos situamos junto a la ya mencionada señal de tráfico de curva peligrosa a la derecha y a la izquierda de esta comienza la senda aquí ya está perdida pero la  intuimos. Cuando comienza a ascender empieza a zigzaguear y podemos ver los muretes que la mantienen  y así nos lleva hasta encontrarnos sobre los farallones del margen izquierdo del río, frente a nosotros las grandes paredes del margen derecho, la Cuerda de Pino Alto, continuamos sobre las piedras dirigiéndonos hacia el norte la senda va apareciendo y desapareciendo, pero sabemos que está ahí,  nos encontramos con unos grandes hitos de piedra que nos marcan los limites de los términos municipales que durante gran parte del recorrido iremos sobre el mismo a la derecha Yunquera y a la izquierda Alozaina.

A la derecha comienza un muro de piedra de tiempos pasados hasta que llegamos al Cortijo de El Piloncito tras pasarlo comenzamos a subir hacia el cerro Concha Ceniza y tras este llegamos a un punto donde la senda desciende al propio río Jorox, hay que hacer constar que durante el camino hemos visto 3 ó 4 caleras que nos demuestra el uso de la senda que estamos haciendo.

Una vez en el lecho del río comienza nuestro problema no tenemos claro por dónde continuar y después de mirar hacia abajo del río, decidimos seguir arroyo arriba decisión a la postre desafortunada ya que la senda comienza justo enfrente junto a unas adelfas pero esto no lo averiguaremos hasta que vamos de regreso.

Nosotros tomamos río arriba y cuando se une con el arroyo de Las Encinas que viene por la izquierda tomamos por este aunque ya vamos entendiendo que en algún punto nos hemos alejado de la ruta principal, seguimos y decidimos subir al cerro que tenemos a la derecha para ver si podríamos continuar  ,pero nada, este no es el camino hacia 7 Fuentes.

Llamamos a Juan Miguel para que nos socorra y intentar por última vez retomar el camino bueno, nos informa que nuestro error está en la zona donde llegamos al río y que cuando volvamos a subir del río, a la vuelta lo veremos al frente, cosa que comprobamos en la retirada.

Ya hemos decidido dejarlo para otro día, así que la bajada la hacemos por el mismo camino y nuevamente nos cuesta seguir la senda por el poco transito de esta.

Aunque hoy ponemos un punto negro en esta ruta tenemos claro que tendremos que volver y ahora seguro que la acabaremos.

En total la ruta que hemos hecho son unos 9.5 km con un desnivel cercano a los 500 m.

Subida al Morrón de La Cruz (Sierra de Yeguas)

¿Van a la oficina?

No, vamos al Morrón de La Cruz

Morrón de La Cruz (747 m.)

Sierra de Yeguas

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Como llegar

SUBIDA AL MORRON DE LA CRUZ  (SIERRA DE YEGUAS)

La  ruta  es una de las que en varias ocasiones hemos desestimado y que hoy por fin vamos a realizar.

El Morrón de La Cruz está situado en la Sierra de los Caballos, dentro del término municipal de Sierra de Yeguas y separa las comarcas de Antequera y la campiña sevillana.

Este poste geodésico es el más alto de los dos que se encuentran en  esta sierra y está situado en el extremo  suroeste de la misma, el otro, Toril (698 m.) se encuentra en el extremo opuesto al noreste de la sierra y al que hace algunos años subimos desde la vertiente sevillana. Tanto uno como otro debido a su localización nos regalan fantásticas vistas sobre la llanura donde se encuentran varias lagunas, aunque sin ninguna duda la de Fuente de Piedra por su tamaño es la más reconocible,  también podemos ver la de La Ratosa al noreste y que hace unas semanas vimos de cerca en la ruta de Alameda y al suroeste la Laguna del Gosquel . También podemos observar todas la sierras del lado sur de la llanura y podemos divisar, desde la Sierra de Rute, Torcal, Huma, Prieta, Cabrilla, Alcaparain, Nieves incluso Grazalema y al norte las Sierras del Becerrero, de La Cruz y Pleites.

Para comenzar la ruta desde Málaga nos dirigimos por la A-45 dirección Antequera para conectarnos en la salida 98  a la A-92 destino Sevilla, nosotros hacemos un alto en la localidad de Mollina como casi siempre que pasamos por aquí para desayunar en la ya famosa Churreria Aguilera  junto al Centro de Salud, donde en está ocasión solicitamos unos churros finitos y nos pusieron unos tejeringos del grosor de unos macarrones que estaban fantásticos. Retomamos la A-92 y continuamos hasta la salida 123 en La Roda de Andalucia y tomamos la A-365 dirección Sierra de Yeguas y tras pasar Navahermosa  y el kilometro 7,  a la derecha nos encontramos el carril que nos da acceso al Cortijo del Valenciano o Cortijo de Las Casillas del Valenciano según el sitio que consultemos. Ya sabes que puedes utilizar el enlace de arriba si vienes de otro municipio.

Dejaremos el coche a la derecha junto al poste del transformador eléctrico y el pozo. Enfrente tenemos las distintas  construcciones que componen este cortijo a la derecha las naves que sirven de corrales en el centro las viviendas y a la izquierda la oficina y tras esta una vivienda pequeña en mal estado.

La ruta la podemos hace subiendo por el carril  que hay entre los corrales y las viviendas pero según Juan de Dios resulta algo sosa, eso sí más fácil que la nuestra porque el camino siempre va por el carril.

Nosotros vamos a subir por una zona un poco más abrupta y con algo de más dificultad pero por medio del pequeño bosque de reforestación de jóvenes pinos carrascos. Para ello nos dirigimos hacia la zona de la izquierda de las construcciones  y después de pasar por la “oficina”, iniciamos la subida hacia el bosque y nos encontramos dos carriles cortados por cadena uno  a la izquierda, por donde volveremos y otro a la derecha por dónde iremos internándonos en el bosque , esta zona se conoce como Roza del Valenciano y observamos dos cosas que nos llaman mucho la atención por su abundancia, los Ajos de Carratraca  (biarum carratracense) y sobre todo de los cardadores o ciempiés (julus terrestris) especie  de miriápodos.

Vamos subiendo por el carril y cuando acaba este nos dirigimos a la izquierda en busca de otro que sabemos que nos tenemos que encontrar, cuando lo hacemos tenemos que parar para hacer un descanso y como Pepe va un poco mareado le tomamos la tensión y ya aprovechamos todos, el resultado es que estamos perfectos y Pepe lo soluciona con un poquito de azúcar. Ahora el carril gira y empieza a descender y tras hacer un bucle vuelve a seguir subiendo y dirigiéndose hacia donde nos interesa, que es la vaguada que tenemos enfrente nuestro , continuamos el camino hasta que este desaparece en el fondo de la cañada desde aquí se puede subir al carril por varias zonas, nosotros tomamos  por la derecha, el carril que tenemos que tomar   que es el que viene desde el cortijo está a 50 ó 60 metros por encima nuestro; llegamos a él y ahora el camino es más fácil solo tenemos que seguirlo hasta llegar a la cuerda por la que va el carril de los aerogeneradores y que en su primera fase llenó de estos aparatos la mitad de la sierra y que ahora parece que han parado motivado suponemos por los cambios  en la políticas de subvenciones . Bueno nosotros seguimos andando hacia el poste geodésico que está a nuestra izquierda y que podemos ver desde que hemos llegado a la cuerda.

Una vez en el Morrón de La Cruz nos deleitamos con las maravillosas vistas y jugamos a descubrir los nombres de  las sierras y picos que vemos en el horizonte.

Hemos decidido bajar  por el sur, aquí comienza la gran dificultad de la ruta la pendiente  es bastante importante y hay mucha piedra suelta vamos a utilizar las rodaduras  que han dejado, sospechamos, las motos de motocross para subir, aunque ahora creo que no podrán subir, bajamos hasta el collado que hay antes del Cerro del Tambor, aquí vemos claramente la senda de subida al cerro y la de bajada a la derecha pero nosotros tenemos que ir por la izquierda, si nos fijamos encontramos una pequeña senda que nos sigue bajando hasta llegar a una pedrera y a continuación nos encontramos una valla que seguiremos por la izquierda, vamos paralelamente a ella hasta que estamos frente al bosquecillos de pinos y la valla gira a la derecha, nos dirigimos hacia el bosque sin intérnanos, hasta  que encontramos el carril lo tomamos y  los conejos se nos cruzan una y otra vez,  en la bifurcación tomamos por la derecha y este si nos conducirá al cortijo.

En total son unos 8 km y desnivel de 374 m.

Ruta por el Valle de Lifa

Inicio del Valle de Lifa

Cortijo de Bella Vista

Atalaya medieval de Lifa

Torre vigía

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Como llegar

Valle de Lifa

La propuesta que hoy nos hacia Juan de Dios era recorrer el curso alto del Río Turón, aunque aquí se le llama Río de El Burgo y el pequeño  valle  formado por el Arroyo de La Higuera o de La Parra afluente del anterior,  con una espesa vegetación de encinas, pinos carrascos, arces, lentiscos y sobre todo y lo que le da la singularidad  a este lugar, los cornicabras (pistacia terebinthus) de porte arbóreo  que cuando se tornan de color rojizo, allá por diciembre, alcanzará su máximo esplendor.

El recorrido que nosotros vamos a realizar coincide con la parte central de la primera etapa  (Ronda - El Burgo) del GR-243.

Para comenzar la ruta nos dirigimos hacia la población de El Burgo y como tenemos dos opciones una por Málaga-Casarabonela-Alozaina-Yunquera-El Burgo y otra por Málaga-Ardales-El Burgo, yo dejo a la elección de cada uno cual utilizar, para vuestra información nosotros hicimos una de ida y otra de vuelta y seguimos sin tener claro cual es  la mejor.

Justo cuando llegamos a El Burgo desde Yunquera y antes de cruzar el puente sobre El Río Turón o El Burgo sale a la izquierda el carril que tenemos que tomar para acercarnos al inicio de la ruta, son unos 6.5 km  de carril hasta el Cortijo de Hierba Buena donde vamos a dejar el coche, nosotros hemos decidido dejarlo unos 2 km antes del comienzo de la senda para caminar algo más, aunque nos arrepentiremos a la vuelta (jijijjiji). 

La senda comienza bajo dos encinas de gran porte y donde se encuentra un poste direccional,  a la izquierda y siguiendo el carril nos dirigiríamos al Puerto de La Mujer y a las zonas recreativas de Los Sauces y Fuensanta y bajando y a la derecha hacia Ronda por el Valle y Cortijo de Lifa, aunque nos informa que al cortijo hay 6 km, yo y el gps de mi teléfono indica que hay menos.

Tomamos la senda que comienza bajándonos al arroyo que tenemos que atravesar, hoy va seco pero cuando baje con agua en época de lluvia nos podría crear algún problema, por lo que sugiero se tenga en cuenta.

A partir de aquí la ruta comienza a subir poco a poco, por un bosque de pinos carrascos,  y a coincidir con la línea de alta tensión que nos va a acompañar hasta el Cortijo de Lifa, cuando los pinos comienzan a escasear y empiezan a aparecer los cornicabras y los lenticos nos encontramos a la izquierda y un poco escondido el Cortijo de Buena Vista o de Moñiguitos (según unos u otros mapas consultados). Continuamos por la senda y nos encontramos una valla que atravesamos por una angarilla que dejaremos cerrada, seguimos andando y a la izquierda aparecen unos grandes farallones y comienza una empinada y resbaladiza cuesta. De pronto escuchamos voces y pensamos que eran unos valerosos ciclistas y nuestra sorpresa fue que aparecen dos espléndidos ejemplares de burros engalanados con guarnición de la época de los bandoleros del siglo XIX y que los llevaban sus dueños a las fiestas que se están celebrando este fin de semana en El Burgo.

Cuando salvamos la gran cuesta ya podemos disfrutar de las vistas del hermoso bosque de cornicabras con la Atalaya de Lifa al fondo y a la izquierda el fabuloso perfil de la Sierra de las Nieves y sobre nuestras cabezas la Sierra Blanquilla, lo único que nos sobra en este lugar es la ya nombrada línea de alta tensión que aún nos acompaña.

Llegamos a la nava, una primera que según apreciamos  a veces se debe de encharcar y tras esta en un nivel más alto  la gran nava donde en una colina central se asienta el Cortijo de Lifa, a la izquierda sobre un tajo de varias decenas de metros se encuentra los restos de la torre nazarí de vigilancia y comunicación  desde tenemos unas maravillosas y espectaculares vistas y donde damos por finalizada nuestra ruta.

La vuelta la hacemos por el mismo sitio.

A mi me salen unos 6.5 km desde el coche con un desnivel real de unos 300 m. y acumulado subiendo de 435 m. acumulado bajando de 135 m. en el trayecto solo de ida.

Subida al Pico (685 m.) en Alameda y visitas de Las Ruinas de Caperuzón y Las Lagunas de La Raposa y La Castañuela

Pico (685 m.)

Vista de Alameda

Termas romanas

Tumba de Jose Mª. "El Tempranillo"

Laguna de La Raposa

Ruinas de Caperuzón

Plano de las tres zonas visitadas

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Como llegar

Subida al Pico en Alameda y visitas de Las Ruinas de  Caperuzón y  Las Lagunas de La Raposa y La Castañuela

 El marte llame  a Juan de Dios después de ver las previsiones meteorológicas, no podían ser más nefastas.  Quedamos para volver a hablar a lo largo de la semana para ver si el tiempo mejoraba para el sábado  pero al contrario la cosa se iba poniendo cada vez más nublada, nunca mejor dicho, el viernes Pepe me llamo por si se me había olvidado contactar con él y le explique que aún no lo tenia claro, cuando llamé a Juande, para mi sorpresa él me dijo que quedábamos y vería donde teníamos menos posibilidad de lluvia y en el caso de que lloviera,  desayunaríamos y listo.

El día amaneció completamente nublado y había llovido casi toda la noche, yo preparé todo mi arsenal anti-agua incluso paraguas y le había dicho a Pepe que por lo que más quisiera no se olvidara su chubasquero milagroso (más que comprobado, es ponérselo y parar de llover jijjijiijji). 

Cuando nos juntamos Juande nos dió tres opciones, pero el mismo decidió hacer ésta, una ruta  en la que hemos unidos senderismo, turismo cultura y gastronómico, todo un lujo.  

Para comenzar la ruta nos dirigiremos al norte de la provincia, justo al limite de esta, al municipio de Alameda, lugar por donde anduvo uno de los más afamado bandoleros, José Mª. "El Tempranillo" y que en "La Ruta de El Tempranillo" hemos hablado de él. 

Salimos de Málaga por la A-45 dirección Antequera  hasta cruzarnos con la A-92 donde tomamos dirección Sevilla, en la salida 142 nos dirigimos hacia Mollina, donde pararemos junto al Centro de Salud a desayunar "los churros con manguera" que también a veces hemos comentado desde este blog. Continuamos ahora hacia Alameda primero por la MA 6410 (antigua MA703), desviandonos por la MA 6409 (antigua MA702) y tras el km 3 tomamos a la izquierda y llegamos al punto donde dejaremos el coche (en  calle calzada cuando se cruza con calle calvario); si vienes desde otro municipio utiliza el enlace de arriba.

Cuando dejamos el coche a nuestra izquierda vemos la Sierra de la Camorra y arriba del monte, la cruz donde vamos a ir.  Los valientes solo tendrían que tirar para arriba, nosotros lo que hacemos es dirigirnos hacia la izquierda por detrás de las casas tomando altura poco a poco y dirigiéndonos hacia el puerto pasado por el campo de tiro y la zona recreativa hasta conectar con la carretera que suben en fuerte pendiente y que el ciclista Príncipe del Pedal a titulado como "el Mortirolillo de Alameda".

Durante la subida vamos viendo las lagunas tanto de Fuentepiedra, como de La Raposa y La Castañuela y al final de la subida han construido un gran mirador que esconde un poco el poste geodésico que se encuentra a la derecha.

Las vista son bastante buena pero nosotros con el día tan nublado solo tenemos ojos para la cortina de agua que vemos que viene hacia nosotros por lo que nos damos un poquito de prisa y bajamos a la Cruz para ver desde ella el pueblo de Alameda, estando aquí nos llega el agua por lo que ahora sí decidimos bajar "a hierro" cuesta abajo y rápido, pensando que nos íbamos a poner como sopas, pero claro cuando Pepe se pone  la ropa de agua se produce el milagro y la gran tromba se convierte en un chirimiri, que lo único que nos produce es algún que otro resbalón por las piedras, a media bajada, incluso deja de chispear.

Una vez en el pueblo vamos a iniciar la ruta turística-gastronómica.

Comenzamos buscando las Termas Romanas, pasamos primero por la plaza de abastos y tomamos a la izquierda hacia la Iglesia de Ntra. Srª. de La Oliva (muy bonita por cierto) en el patio trasero de está la Tumba del Bandolero y por la derecha tras de ella se encuentran las termas. También hay un Centro de Interpretación (para la visita del patio y de las termas hay que ir  a la taquilla, a sacar las entradas, enfrente del Centro).

En la vuelta hacia el coche volvemos a pasar por la plaza de abasto donde pararemos a tomar algo en el Bar Repullo y nuestra sorpresa es que tras pedir un vinos nos traen una bandeja llenas de tapas para que cogiéramos una.

Volvemos al coche y decidimos visitar Las Lagunas de La Raposa y La Catañuela para ver si podemos divisar flamencos, para ello salimos del pueblo por la antigua MA706 actual MA6411 dirección La Roda y tras pasar el punto km 3 tomamos a la izquierda por el carril que nos conducirá primero a la Laguna de La Castañuela y después a La Raposa, tanto en una como en la otra vemos a poca distancia además de flamencos, muchas especies de anátidas.

Tomamos nuevamente dirección a Alameda y en el trayecto de vuelta decidimos para en el Parque de Santillán que se encuentra en el km 3 de la MA6410 y que esconde las Ruinas  Romanas de Caperuzón y de la que  Juande me ha enviado esta pequeña reseña:

Yacimientos romanos:

Entre los yacimientos arqueológicos más importantes destacan el Mausoleo de la Capichina y el Castellun de Santillán. El Mausoleo de la Capuchina se encuentra en la falda de la Camorra, a 7 km . de Mollina. Era un monumento funerario con una base rectangular en cuya construcción se utilizaron cantos de la zona con argamasa de color rojizo. Junto a este yacimiento se han encontrado restos de cerámica como fragmentos de ollas, orzas y platos, entre otros. El Castellum de Santillán se encuentra a 4 km del núcleo urbano de Mollina. Su  extensión es de casi mil cuatrocientos metros cuadrados y en su terreno se distinguen construcciones correspondientes a dos fase diferentes. La primera fase corresponde a un conjunto de estancias articuladas en torno a dos grandes habitaciones rectangulares y corresponden a los siglos I y II después de Cristo. La villa era la vivienda de la familia de la clase dominante romana. Constituía una vivienda, lugar de explotación agrícola y explotación comercial. En el segundo nivel, se arrasó todo el conjunto antiguo y se construyó otro más moderno, también romano. Se levantó un recinto amurallado de planta cuadrada, que mide 24,5 m. de lado y sus esquinas están ocupadas por torres cuadradas. Esta segunda fase de Santillán data del siglo III después de Cristo y responde a las necesidades defensivas de la población rural ante las repetidas invasiones sufridas por la Bética.

Tras este periplo de visitas, paramos en Mollina, tomamos café y hacemos recuento del día que hemos disfrutado.

En total la ruta no llega a los 10 km. con desnivel de menos de 250 m.